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【易武山頭】麻黑普洱茶介紹
  易武鄉麻黑村委會行政村,屬于山區。位于易武鄉東北邊,距離麻黑村委會23公里,距離易武鄉32公里。國土面積2.74平方公里,海拔1,203米,年平均氣溫17.00℃,年降水量2100毫米,適宜種植糧食、茶葉等農作物。有耕地2,663畝,其中人均耕地4.01畝;有林地447畝。全村轄3個村民小組,有農戶123戶,有鄉村人口668人,其中農業人口668人,勞動力226人,其中從事第一產業人數226人。2007年全村經濟總收入145.02萬元,農民人均純收入1362元。該村農民收入主要以茶葉為主。

  原屬古慢撒茶區,為古六大茶區之一。麻黑是易武著名茶山之一,易武幾大山頭出產的茶料歷來受到普洱茶迷的青睞,而"麻黑"又是易武茶中最具韻味的茶,相比易武正山幾大產區的茶來說,不論從品質還是產量來說"麻黑"都是不可多得的茶品.
  易武茶香揚水柔,而麻黑茶更以陰柔見長,江內茶中之上品。湯糯、柔、清、雅,花果香.早春香氣極好,留杯時間長,湯色油光透亮,口感寬廣飽滿,柔中帶剛,綿密,細膩,韻致精深,香氣高揚平衡中正厚重,葉底彈性好厚實。
 

  易武茶在普洱茶界赫赫有名,若小家碧玉般誘惑著許多人。來到易武鎮,七村八寨都要向麻黑村看齊,可見其知名度有多高,已然成為易武茶圈內的翹楚,唯馬首是瞻也。近兩年,恐怕也只有落水洞能和麻黑有一比,我們暫且不論刮風寨的九級臺風。

 
  麻黑茶有大樹茶和小樹茶之分。大樹茶是當地人對古樹茶的一類俗稱,這類古茶樹絕大部分被矮化了,就其茶樹的生長姿態而言,不可謂大只可曰小,要說大也只是大在樹齡上。現在的茶農開始有意識的放養古茶樹,僅做少量的修枝整理,若干年后必成大樹的雛形。后人散種在茶園內的茶樹,因為樹齡較小,統稱為小樹茶。
 
  大樹茶屬于稀缺的資源,賣價自然要高過小樹茶。過去茶葉不值錢,大小樹混采;如今茶葉值錢了,大小樹更加難舍難分,全奔錢去了。市場上熱捧“古樹純料茶”,比如“刮風寨古樹純料”,“麻黑古樹純料”“冰島古樹純料”“邦崴古樹純料”“景邁古樹純料”……能不能做到“古樹純料茶”?全憑各地茶農的思想境界;能不能收到“古樹純料茶”?仍需八仙過海,各顯神通也。
 
  麻黑村的小樹茶并非不好,只是大家都在瘋狂地追求大樹茶,自然拉開了大樹茶和小樹茶的價格,致使小樹茶相形見絀了。能買到麻黑村的小樹茶也是個不錯的選擇,性價比蠻高的,這僅是個人的一種看法,和有錢人買大樹茶沒有任何關系。
 
  麻黑茶價位高,易武人都知道。外人來易武茶區收購茶葉,想要買到正宗的麻黑茶,或者是其它村寨的正品,確實需要大智慧!這種大智慧和金錢·學位沒有必然的聯系。

  麻黑是易武歷史最悠久的村寨之一,全村以漢人為主。六大茶山鼎盛時期,漢族人或從石屏,或從江西來到這里,制茶販茶。茶葉興麻黑興。麻黑人世代種茶,不管經濟好與否,麻黑人都從未停止過制茶,這種世代相傳的手藝在這里得到了傳承,麻黑人個個都是管理茶園的高手,個個都是采茶制茶的專家。這里的人們一直遵循著祖先傳下來的手工制茶技藝,遵循著與自然和諧共生。麻黑茶品質上乘,除了工藝獨到,更源于麻黑生態環境優良,周圍植被茂盛,所以,歷來麻黑茶都被看做是易武茶品質的標桿,價格的風向標,更有無數普洱茶愛好者更把得到一餅麻黑茶當做是及其珍貴的事情。

 
  麻黑屬麻黑村委會,是易武六個村委會之一。麻黑是麻黑村委會所在地,屬易武六個村委會之一,管轄刮風寨,大漆樹,落水洞,曼秀,三丘田,荒田,鄭家梁子等村寨。麻黑原屬古慢撒茶區,為古六大茶區之一,因在茶馬古道旁得名。主要居住著漢族,是一個漢族、瑤族、彝族混居地。主要以種植茶葉為主,畜牧業為輔,歷來以盛產優質普洱茶而聞名于世,著名的滇藏茶馬古道串起各村組。其平均海拔1,331米,年平均氣溫17℃,年降水量1,950毫米,非常適宜大葉種茶樹的生長,當地村民世代以茶為生。麻黑是易武著名的茶山之一,而麻黑茶是上等易武茶品質的標桿。易武幾大山頭出產的茶品歷來受到普洱茶迷的青睞,而麻黑茶又是易武茶中最具韻味的茶,相比易武正山幾大產區的茶來說,不論從品質還是產量來說,麻黑茶都是不可多得的茶品。
 

  麻黑屬易武茶區。原屬古慢撒茶區,為古六大茶區之一。

 
  麻黑一直以來都被茶友們認可是易武茶的一個標桿,談易武茶,喝易武茶,都不能離開麻黑,在早期的易武麻黑就很出名,在易武茶區也具有影響力。
 
  麻黑茶樹常年生機盎然,茶樹生長在村寨周圍的山坡上。茶樹發芽早,育芽能力強,鮮葉背面的茸毛多顯毫。梗較長,成品后餅面烏黑油亮。是易武茶非常典型的代表。易武古樹的樹形雖然和布朗對比小很多,但并不是樹齡小的原因。而是易武和布朗的品種,以及生長的自然條件不一樣造成了樹形的大小不一樣。所以也造成普洱茶10里不同香,百里不同味。
 
  麻黑屬易武茶區。易武茶區位于西雙版納州勐臘縣,包括易武、麻黑、易田、曼洛四個鄉。原屬古慢撒茶區,為古六大茶區之一。
 
  麻黑茶樹常年是生機盎然的,而且發芽早、育芽能力特別強,芽肥大葉身,而且葉柄免烏黑油量的,是易武茶非常典型的代表。易武茶香揚水柔,而麻黑茶更以陰柔見長,江內茶中之上品。湯糯、柔、清、雅,花果香.早春香氣極好,留杯時間長,湯色油光透亮,口感寬廣飽滿,柔中帶剛,綿密,細膩,韻致精深,香氣高揚平衡中正厚重,葉底彈性好厚實。對于麻黑茶來說,是很多茶人想擁有的茶品之一,它溫柔卻不失個性,讓你留戀往返。“易武后,班章王”這句話說很有道理。料好茶才會好,喝得才會更醇厚順滑。
 
  普洱茶之所以有今天的名氣,麻黑茶功不可沒,特別是在生茶領域獨樹一幟。當然他周邊的一些村寨(落水洞,曼秀,大漆樹)等等就不一一描述,市面上的信息到處都是,這幾個村寨的茶次之于麻黑,并不是不好,而是口感上差異明顯。北方人就比較偏愛大漆樹,因為他偏甜,南方人更偏愛麻黑的純厚。

  【導讀】麻黑古樹普洱茶,以香清遠揚、湯色口感以陰柔糯香、淡雅為著稱。麻黑古樹普洱茶是古六大茶山慢撒茶區的主要代表。麻黑古樹普洱茶是易武茶山的著名茶山,從其山頭生產出來的茶葉,深受廣大古樹普洱茶茶迷喜愛。
 
  麻黑村委會隸屬西雙版納勐臘縣易武鄉,地處易武鄉東北邊,距易武鄉政府所在地9公里,到易武鄉道路為彈石路,交通方便,距勐臘縣120公里。東鄰老撾,南鄰易武村委會,西鄰易武村委會,北鄰曼臘村委會。轄荒田村、曼秀村、三丘田、陳家凹子、落水洞、麻黑一、二村、大漆樹、刮風寨一、二村等10個村民小組。
 
  該村不屬于貧困村,麻黑寨據說易武地區最富的寨子,農民收入主要以茶葉為主。
 
  三丘田,曼秀,落水洞,麻黑這些寨子都屬于麻黑村委會,雖然離的近,但茶卻都有差別。三丘田與落水洞、麻黑寨的區別明顯,曼秀與落水洞、麻黑的區別略明顯;落水洞與麻黑的則較接近。落水洞與麻黑的茶園是在一坐山梁的兩面,雖然是一座山,但若仔細區分,兩者的茶也還是有細微差別。
 
  麻黑寨名字的由來:
 
  麻黑寨是個漢民寨子,但漢民寨子卻叫麻黑這個古怪名字,讓人不解。后來聽當地老人說,麻黑原來的名字叫“大路邊”,因為麻黑寨是處在在通往老撾的大路旁邊。過去從老撾趕著馬到易武,天亮出發,走到“大路邊”,天已是要黑不黑了,當地人將天快黑了稱作“麻煞黑”,“麻麻黑”或“麻黑”,后來慢慢就將大路邊叫成麻黑了。
 
  還有一個說法是解放前都是茅屋,經常起火燒得麻麻亂黑忽忽而來。后來改叫邊中大隊。現在當然就叫麻黑村,準確的叫麻黑行政村麻黑自然村,內分一二組,約為七八十戶(最近這兩年又有分家的)。
 
  麻黑普洱茶的特點:
 
  麻黑茶更以陰柔見長,江內茶中之上品。湯糯、柔、清、雅,花果香,麻黑的這種陰柔、清雅之味延續至十六泡,早春香氣極好,留杯時間長,湯色油光透亮,口感寬廣飽滿,柔中帶剛,綿密,細膩,韻致精深,香氣高揚平衡中正厚重,葉底彈性好、厚實.茶湯入嘴無比純凈無半點邪雜之味,條索整壯,湯色淡黃、香氣正、入口滋味苦澀低、葉底色澤鮮明,茶氣明顯。
 
  如何區分麻黑古樹茶:
 
  麻黑茶的特點,最出名的是焦糖香(也有人說是蜜蘭香),麻黑黑古樹普洱茶香氣更多傾向于焦糖香。如果有很多茶,確實在口感上比較難區分的話,那么,麻黑茶,絕對是最好區分的茶。焦糖香加上甜度,低澀度,綿長,回甘持久,這些構成了麻黑茶的總體印象,要把麻黑茶從其他易武茶里分出來,簡直就像小蔥拌豆腐一樣。
 
  麻黑普洱茶陳化特點:
 
  麻黑古茶在第一年是清香,醇正,有特有的焦糖(蜜蘭)香氣,是古樹與臺地的根本區別。兩年以后清香走,陳香開始出來,第3年到第5是古樹轉化的特有階段,茶會突然變得缺少底韻,那是這時候茶的陳香還沒完全釋放出來的緣故.古樹茶是和臺地茶相反的,臺地茶是開始好,越陳越淡泊,烘青高溫的破壞,雜味會一直留在茶中.古樹茶是清醇純凈,給人感覺是淡,但有韻,突出在喉韻上,淡而不薄.陳香慢慢在陳化中越來越強.第6年開始陳香明顯,底韻開始出來。到10年以后古茶進入極品期。這時候底氣十足,甜水顯,回甘好,生津力強。
 
  普洱茶之所以有今天的名氣,麻黑茶功不可沒,特別是在生茶領域獨樹一幟。曼松茶看王子山,易武茶看麻黑。然而時到今日麻黑茶的混亂也給市場帶來一些不良影響(有個別大小樹混采,還有用別處的料,心寒啊,有木有...)。現在我們關注的是純度,要純料,因為這是后續存放的價值體現!

  
 
  【審評】看得見的轉化之麻黑
 
  審評材料:本次審評選用歲月知味2009年至2014年的麻黑
 
  生長環境:易武鄉東北邊,海拔1,203米左右,年平均氣溫17.00℃,年降水量2100毫米,這里的土壤適宜種植糧食、茶葉等農作物。
 
  茶葉特點:易武茶香揚水柔,而麻黑茶更以陰柔見長,江內茶中之上品。湯糯、柔、清、雅,花蜜香;春茶香氣極好,留杯時間長,湯色油光透亮,口感寬廣飽滿,柔中帶剛,綿密,細膩,韻致精深,香氣高揚平衡中正厚重,葉底彈性好厚實。
 
  (2009-2014年條索觀察)





 
  審評:采用稱取樣茶5克,用150ml標準審評杯采取5分鐘沖泡一次法,先洗茶1分鐘。將茶湯倒入評茶碗中,供審評湯色使用,后嗅香氣、嘗滋味。最后將茶渣反到入杯蓋中查看葉底。

 
  (順時針右上方從2009年至2014年湯色俯視圖)
  (2009年至2014年茶底觀察)






  (順時針右上方從2009年至2014年茶底俯視圖)
  總評:
 
  外形:餅形勻整,條索粗壯,芽頭顯毫,松緊適度利于后期轉化;色澤由墨綠色轉變為黃綠,最后向黃褐色轉變。
 
  香氣:轉化第1年香氣高揚,鮮爽,濃郁;2-3年為過渡期,香氣較沉底,三年以上蜜香濃郁、厚重;5年后略微有陳香,香氣醇厚且悠長。
 
  湯色:從黃綠明亮轉變為橙黃明亮,最后轉變為橙褐透亮。
 
  滋味:新茶苦澀亦甚微,表現出易武茶的特點;生津明顯、持久,隨著貯藏年份增加醇厚度明顯增強,茶湯變得順滑,層次感越來越立體、豐富。
 
  葉底:油潤,柔軟,厚實,耐沖泡,色澤由黃綠色,最后轉變成黃褐色。
  歲月知味的麻黑古樹茶選用海波1200米左右麻黑寨歲月知味古樹茶基地的曬青毛茶為原料,在保證在原料采購的純正性前提下,還嚴格控制鮮葉采摘的季節。秉承古法的曬青工藝及手工石磨壓制工藝,在科學、專業、穩定的倉儲環境下存放;確保其后陳化空間。對麻黑春茶2009年至2014年的審評,我們稱之為【看得見的轉化】如果您也喜歡麻黑,一定要試試這款延續六年的麻黑古樹茶。

  第一部分:古樹熟茶—古已有之
 
  古樹熟茶古已有之。現在一般的普洱愛好者認為,熟茶應是在七十年代后由昆明茶廠首先創制成功的。有這種觀點不奇怪,因為作為一個普通的普洱愛好者,能夠了解熟茶的興起和歷史已非常難得。但是作為專門研究普洱的我們,僅僅知道這一點還是不夠的。我們有必要從更專業和更廣的角度考究普洱中的一些問題,《號級古董茶事典》(楊凱先生著)中,何作如先生在序中說當今的普洱大致可分三類,一是號級茶,二是印級茶,三是七子餅茶。號級茶是指農耕文明時代,小作坊經營的各種堂號的茶莊,運用手工制作的餅、團茶。它最大的特點是一山一味(即一口料),粗枝大葉,量少質優。這也是為什么某些頂級的茶莊要堅持傳統古法做茶的原因。同時,為什么要純料?因為大自然是最好的拼配師,已經為你的茶做出了最好的拼配,一山一味,出自天然,所謂拼配茶,再回過頭來喝,你有一種不是那么舒服的感覺,你說不出為什么,因為你發現它似乎有些特點,又好像沒有特點。純料,是好普洱的第一要求。
 
  還是說回熟茶。
 
  熟茶在古董茶中可以找到他的歷史淵源。
 
  普洱茶在存放的過程中內質發生緩慢的變化,使它在不同的時期,口感接近不同的茶種,初期接近綠茶類,然后接近青茶,接著又接近黃茶,紅茶、黑茶類。那么在漫長的普洱發展的歷史中,大家就一直在喝生茶,或喝陳放一段時間的生茶嗎?經過對一些歷史的考證,發現普洱的工藝至少有兩種,一種是有一定發酵度的茶品,發酵茶都比較皮實,對原料要求較低,對沖泡條件也要求較低。
 
  在1948年昆明市茶商業公司的收料檔案是這么寫的:高檔散茶--十里香(小葉種綠茶)、尖芽、春蕊,均為綠湯,這四種茶可能可以和今天的炒青或曬青的綠茶對應起來;而當時的七子圓茶稱為“紅湯”,它對應今天的哪種茶我們比較難猜測,但有一點我們是可以肯定,即這種茶是有一定發酵度的。
 
  書中用大量的事實說明,到了民國時期,已有部分茶號嘗試做有一定發酵度的普洱茶,老茶人陳偑仁先生祖上就曾買到過這樣的茶,他自己也根據這種茶的口感,在1973年云南省搞發酵茶試驗時,摸索制作了自己的熟茶“潑水茶”。
 
  還有一種茶,即當時的人頭茶、四喜方茶,其原料并不是散茶,而是在易武地區把原料蒸壓成磚茶,運至云南后,再蒸散,再壓制成各自所需的形狀。幾次的蒸壓無疑是一種發酵的過程。
 
  總結一下,一是我們研究學習普洱,學習普洱的知識不要拘泥,也不能教條,要把整個對普洱的理解,放在當時那個生產力、生產條件、社會習慣、交通條件下去“還原”。我們完全可以想象,普洱在當時不可能只有一種綠茶的形式,在當時采茶,天氣等情況影響下,農民把茶采下來,回到寨子已是天黑,再揉茶等下步就要到明天了,就是所有的生產條件,讓茶葉在這些等待的過程中,先行一步發酵了。
 
  二是我們學習普洱要順應自己的內心。有人認為生茶好喝,有人認為熟茶好喝,這些種種之爭就如兩小孩在辯論,因為我們的內心和身體會指引我們,有時候喝生茶,有時候喝熟茶,身體條件不一樣,季節所處地方不一樣,適應哪一種茶應該有更平和的態度。
 
  而我,在冬天寒冷的季節里,愿意喝上溫潤柔和的一杯古樹熟茶。
 
  第二部分:熟茶的工藝—是無法標準化的工藝。
 
  對第一部分,提出的“古已有之”,可能有不少茶友會有異議。古,指什么時候?明朝還是清朝?民國?。之所以說“古已有之”,是相對于人們把熟茶局限于1975年昆明茶廠發展研制出的渥堆熟茶的概念而提出來的,即普洱在漫長的歲月中,并非只有曬青蒸壓的一種形式,人們在制作的過程中,一直實際存在發酵這一道工序,并且,這種發酵后的普洱茶湯色紅艷,柔和,不刺激,口感更接近人們的品飲習慣,有一定的養生、養胃作用,這種熟茶工藝當時并沒有稱為熟茶,但不能否認,這是聰明的先人們從已經發現普洱的特性中,用一種輕微發酵的過程,制作出有別于滇青、滇綠的普洱。
 
  如果解釋得更清楚一點,即古已有之的熟茶與今天的熟茶不是同一種方式、方法、工藝,但是,卻是茶人們對普洱的理解,使得產生了異曲同工之妙。
 
  這就是我第二部分所要講的,熟茶的工藝,是無法標準化的一種工藝。
 
  繼續從楊凱先生這本《號級古典茶事典》里的史料談起,我們可看到當時各茶商、茶廠關于收購茶、制作茶的一些原始的記錄。到了民國之后,這種希望普洱要有“陳味,湯色紅艷”已經成為香港一些茶商收茶的標準。可以說,是市場的倒逼,讓茶人開始不斷開拓普洱的思路。
 
  一九七三年,中國土產畜產進出口總公司首先下放了普洱茶出口的自營出口權,這個時候,云南省茶業公司面臨的首要問題是如何在云南生產出香港人需要的普洱茶。在這之前,除高級七子餅外,云南的曬青散茶到廣東后,廣東省茶葉進出口公司將他們僅當作原料,部分用黑茶工藝發酵后出品,部分拼配廣西、越南茶,壓制成廣云貢餅出口。
 
  1973年,云南七人學習小組到廣東學習后,根據云南的情況,改進廣東渥堆工藝發展出了自己的渥堆熟茶。云南普洱茶熟茶的第一個工藝標準就是根據昆明茶廠工藝制定的。而昆明茶廠陳佩仁研究的傳統工藝、下關茶研制的熱發酵工藝沒有成為主流。
 
  由此可見,在1973年準備根據市場的需要準備發展熟茶,當時就至少出現了上述三種熟茶工藝。
 
  先講一講陳佩仁先生的傳統工藝。陳佩仁先生1953年前是華盛茶莊的老板,在1940年代,它看到馬子興經營的瑞豐號制作的普洱茶湯色紅艷,味道奇特,有很多在昆明的廣東人都會去購買,他就自己試驗過發酵普洱茶的制作。當時,在云南派往廣東的七人學習小組中,開始是有陳佩仁先生的名字的,但是省茶葉公司以他是資本家出身,不能出差,換成了在原瑞豐號賣普洱茶的一個伙計(因為是工人,身份就沒有問題了)。陳先生沒去成廣州,心里堵著一口氣,用自己的傳統方法發酵,他是率先生產出當代最早的渥堆熟茶。
 
  當時七人小組派出去的還有昆明茶廠的吳啟英、安增榮(即上文的那位伙計)等三人,勐海的鄒炳良、曹振興,下關的兩人。
 
  大家回來后,當然是照貓畫虎,摸索著干,由于大家開始主要都是照搬黑茶工藝,回來后三個廠都發現了問題,因為廣東與云南氣候條件不同,于是,三個廠的技術人員各自都采用了自己的改良工藝,如昆明茶廠認為可能是發酵過程中灑水的問題,他們經過琢磨,把廣東灑熱水的做法改成了灑冷水,下關則結合自己緊茶的熱發酵工藝,形成自己的獨特產品。
 
  我們看到,由于氣候條件不同,菌種不同,三個廠在渥堆時加溫水還是冷水,是否用蒸汽,地面的材質(昆明茶廠用的是大木發酵槽),發酵翻堆,開窗通風時間都有不同,工藝差距非常大。
 
  即使今天的熟茶的發酵方法以及普洱熟茶方法的大致,都能在各種教科書、專業出版物及各類會議資料上查閱。但我們從前輩們制作熟茶的工藝可以看出,熟茶跟紅酒、奶酪這些東西一樣,無法有一個固定的程序,因為這跟原料、跟菌種、等等的作用有關。
 
  即使我們能夠請到一個有經驗熟茶工藝師,是不是能夠呈現出目前頂級的原材料,例如:易武麻黑古樹茶(易武茶相對較柔順)或者其他地區古樹茶最好的口感?這些我將放在下部分講。
 
  在這上述中,我們可以見到:熟茶,無法標準化的生產特點,而熟茶的產生,是我們廣大茶友的一種福音,我們要喝的是茶的是茶的口感,當然更希望能夠有變化、有不同,不是統一的單一的口感。就像買到了頂級的食材,我們終于可以用自己的聰明智慧,做一道獨一無二的菜出來。
 
  第三部分:麻黑古熟—一百斤的開始
 
  看了前面兩部分,可能有些茶友開始不耐煩,不是講古樹的熟茶嗎,怎么講了這么久還沒到正題。是的,為什么我們要講熟茶的工藝不是1973年以后才有的?為什么我們要講除渥堆外,古代以來存在著不同的熟茶的發酵方法?為什么我們要說,普洱的熟茶工藝是非標準化的?因為,這一切,對普洱傳統歷史的研究、對今天渥堆熟茶工藝的反思、對古代傳統工藝和今天生物學知識的結合、對普洱特性持更科學和全面的理解,是今天我們又信心把古樹熟茶做好的基礎。
 
  但是,如果,仍然照搬那一套渥堆熟茶技術,那么,將停留在原來的狀態上。
 
  我們在專業做古樹純料普洱后,就開始琢磨可不可以用古樹原料做熟茶?這個問題剛一開口問到富有制茶經驗的何惠仙大姐時,她立刻說:“不行的,不行的,做出來很難喝的。”我們不解:還有比普通的熟茶更難喝的古樹熟茶?原來,何惠仙大姐早在2000年時候自己也曾經試過用易武麻黑古樹料用傳統的方法做熟茶,采用的工藝就是傳統的渥堆發酵的熟茶工藝。做出來的熟茶,剛剛制作出來的時候非常難喝。事實證明,用大廠傳統的發酵方法做古樹茶,失敗了,何大姐再也不做麻黑古樹熟茶了。
 
  做古樹熟茶這一想法一直縈繞在我們的心頭。科學試驗、發明創造一般都是從試錯開始的,何大姐失敗了,那就證明起碼可以排除一個錯誤的方法。影響工藝的因素有很多,是渥堆的時間?發酵的溫度?堆的大小?還是什么?每一個環節都是可以有改進的空間的。
 
  眾所周知,普洱茶的發酵是一個微生物及其酶性和非酶生氧化的緩慢過程,是形成普洱茶品質特色的核心。機緣巧合,我們找到了一位勐海的發酵老師傅。這位老師傅做熟茶有著幾十年的經驗了,加上遍訪云南各大學的制茶專家以及微生物學者,求得最新的發酵方法和技術。于是,2009年,按捺不住心頭的那種想法,決定拿一百斤原料來試制。
 
  同時,在與老師傅的發酵經驗和新技術相結合的過程中,許先生也對熟茶進行了深入的研究,最重要的就是研究傳統的、非渥堆方式的熟茶做法。渥堆熟茶工藝已經非常嫻熟了,但渥堆熟茶在幾年之內都有著難以驅除的渥堆味,而且,渥堆熟茶很大程度上破壞了茶的香氣,完全消滅了茶的活性,使我們看到,幾乎市面上所有的熟茶喝起來都一個味:熟茶味!這就是統一的工藝,讓茶失去了本來的特性,茶性,熟后,“死”了!
 
  為此,我們又找到了農業大學的許多教授,生物學的教授,在發酵這個環節上希望能夠找到更多的辦法。教授們的專業知識給我們很多啟發,但教授們的生物知識跟茶的發酵還是隔著好幾層大山,這,還需要轉化應用在茶的發酵,不動一番腦筋,或者沒有一定的智慧還很難領悟到其中的奧妙。
 
  這一百斤茶顯然肩負著不平凡的使命。
 
  當然,失敗也沒有關系,只要有信心和恒心,沒有想不出來的辦法。
 
  首先是在堆的大小及容器選取上。傳統大廠一般在地板上幾噸幾噸地發酵。我們不需要這樣,一是衛生條件差,二是堆大了不容易掌控發酵的溫暖和溫度,最主要的是,古樹原料貴呀,傷不起!于是,我們用木桶發酵,一是木桶衛生條件好,二是原木桶能夠最大程度保持陳茶香,且不容易與外界串味。
 
  其次是加水,水既然加入發酵過程,水質自然重要,決不能像普通的大廠一樣,拿根水管直接往茶堆上澆。我們選用深山上好的泉水,特別是勐海山泉水的清甜會對茶的口感有很大的提升。
 
  三是渥堆過程的問題,這個屬于工藝的核心,有勐海的老師傅在,他有著相當的經驗。控制得很好。再者,是解決一個渥堆味的問題。所有的熟茶發酵后,開堆攤散,一直到十月再蒸壓成餅,接近在三個月的攤放時間,把渥堆味散去,最后再蒸壓一次。
 
  這一百斤原料比我們自己想象中還要成功,我們沒有想到,試制出來的熟茶口感遠遠好于老熟茶,幾乎在市面上喝不到這樣的熟茶,剛剛一面市,就給圈內的朋友一搶而光!想一想這個過程,不但有研發的艱辛、有智慧和知識的結晶,有傳統和現代的結合,還有各種不同層面的人在其中的投入。能夠有這樣的品質,確實是我們希望看到和意想不到的結果。
 
  一百斤成功了,就意味著還能繼續改進,繼續擴大熟茶的生產研制規模。但,后面也有失敗的例子,下回再講。
 
  第四部分:麻黑古樹—七分原料和三分工藝等于品質
 
  古樹熟茶,誠如我們之前所說,原料貴,而且,還有發酵過程整個的損耗,做出來的熟茶光是毛茶價、場地租金、人工費,就足以嚇走一大批對古樹熟茶還有一點點念想的茶友。
 
  于是,2011年,萌生出用古樹秋茶做熟茶的想法,當時想法很美好,認為秋茶做出來成本當然要小,這樣價格不高,普通人都能喝到滋味醇厚的古樹熟茶,是件好事。
 
  秋茶收茶后,就開始準備發酵。其時已經準備進入冬季。即便很有經驗的老師傅,也無法解決這個問題,即氣溫太低,發酵度不足,于是要提高發酵的溫度,結果,外面的茶發酵還不足,里面又已經“燒心”即過度發酵了,于是又要不停地翻堆,結果,翻動過程中茶葉都翻碎了,造成了很大的損耗,最后能壓成餅的就沒有多少茶了,算下來,一餅的成本很高,而且,因為秋茶的茶質不如春茶,所以,最后出來的綜合的口感也不如春茶。
 
  這就是失敗的例子。
 
  當時最大的教訓就是:世界上省錢的方法很多,但是想做高品質東西的方法就那么幾個。就看你怎么取舍。你想省錢,你可以拼配,你可以聘請差一點的工人,可以用差的水,可以不需要專用工具,可以不用石磨手工壓餅。如果你這么做了,恭喜你,又做出了跟大廠一樣品質的茶了!請問,這樣的熟茶還有人追隨,還有人問津嗎?
 
  這次秋茶的試制也是一個提醒,提醒我們,一定要扎扎實實、毫無花架子地用好的原料,不斷改進工藝去做好茶,不該省的東西一樣也不能省。
 
  同時,2011年后,一些茶商也開始做古樹熟茶了,價格做出來更高,我們也對各種古樹熟茶的品質進行了比對。但是,為了降低成本,拼配的古樹茶,或者有些號稱古樹茶,但可能拼小喬木或短樹齡的熟茶跟用純料古樹是有區別的,水的厚度明顯差,層次也很單薄,豐富性變差,品質立可鑒!
 
  從2010年至2012年,我們在熟茶的工藝上不斷進步,直到2013年,我們又有了一個重大的發現,在2013年的古樹熟茶制作中基本圓滿定型成功!
 
  第五部分:麻黑古樹—“除菌技術”工藝臻于完美
 
  有位朋友說“既然說到發酵,既然說到微生物,既然說到水的影響,你們對發酵看來還是有一點了解,這批熟茶熟茶應該是有追求的,可我感覺這批茶應該不是你們做的,而且你們在發酵方面真的要在下功夫。在這,我不能不說說:發酵是溫度、濕度(水)、微生物(菌種)、基質(材料)、時間、空氣的化學反應的結果。新的地方很難達到老地方(經常發酵反應的容器)的發酵效果,為什么?是菌種群落的豐富問題。溫度是影響個別菌種的分裂生長的因素,過高會導致一部分菌種死亡,包括很多有害的霉菌。過低,會造成很多有害的菌種大量繁殖,如霉菌。濕度,主要是水份量是否適合,過多、過少都會影響茶的后期轉化,還有水的酸堿度,軟、硬水都有學問。基質就是你用古樹茶還是臺地茶,用什么季節的茶,用什么地方的茶。發酵的時間長短、防止堆芯溫度過高的翻堆時間都有考究。空氣的因素主要是氧氣的因素。為何?因為參與發酵的微生物有:好氧菌、厭氧菌、還有介乎好氧和厭氧之間的菌群,所以翻堆并不只防止堆芯溫度過高那么簡單。而且在發酵過程,隨著各方面的變動,形成一個循環生態鏈:在表面接觸空氣的好氧菌群大量的繁殖占據基質(茶葉堆)發酵主導,這時基質的表面長滿菌絲。基質的第二層的菌群對氧氣要求不高的也在緩慢的發酵。基質最里面的因為氧氣的缺少,大量的厭氧菌就會占據主導,大量的繁殖并產生一定的熱量和液體。隨著發酵時間的延長,外層的基質的好氧菌群會更新換代,死去的好氧微生物的尸體就會形成一層層白色的生物膜,因為隔絕了空氣的進入,生物膜里面的基質的菌群就慢慢的被厭氧菌群占據。所以翻堆的技術勞力活就出來了,經常翻不行,長時間翻也不行。整個發酵過程就是好氧菌、介乎好氧和厭氧之間的菌群、厭氧菌不斷演變的過程,這時水和基質就是發酵的媒介。這些影響發酵的因素都是環環相扣,互相關聯。這些,生物學專家應該會告訴你們的,因為這是發酵的基本原理。這不是抬杠,只是爭鳴,為的是互相學習和提高。你們莫怪,謝謝!”
 
  我非常感謝這位茶友提出的“菌種群落”的問題。這恰恰是2013年的熟茶我們意識到,并解決的問題。
 
  即,既然我們是渥堆發酵,必然產生大量菌種繁殖的問題,這位茶友說得非常正確,“整個發酵過程就是好氧菌、介乎好氧和厭氧之間的菌群、厭氧菌不斷演變的過程,這時水和基質就是發酵的媒介。這些影響發酵的因素都是環環相扣,互相關聯。”菌種過多或不足都會引起茶質的變化和不穩定,那么我們之前的問題在哪里呢?就是“這個外層的基質的好氧菌群會更新換代,死去的好氧微生物的尸體就會形成一層層白色的生物膜,因為隔絕了空氣的進入,生物膜里面的基質的菌群就慢慢的被厭氧菌群占據。所以翻堆的技術勞力活就出來了,經常翻不行,長時間翻也不行。”翻堆看似解決發酵溫度的問題,但本質上是為了解決發酵均勻的問題,但是如果菌群過度發酵,或者某部分影響茶質的菌繼續參與發酵,將會使茶的口感不穩定。我們有時候喝到茶有喉嚨發癢,鎖喉的口感,個人認為是因為該茶里還存在著大量死亡的菌群對喉嚨的刺激,喉嚨敏感的茶友,可以感受到這部分不舒服。
 
  我們古樹熟茶發酵用的是木桶渥堆發酵(1973年昆明茶廠小批量也用的是木桶工具),由于木桶工具從2009年以來一直都用,這種老容器發酵有新工具無法達到的發酵起菌能力,所以,老木桶工具是會盛號熟茶在一出來后就出現舒柔的奶香的重要原因。
 
  當然,渥堆的技術還要再解決起堆、堆量的問題,純料古樹茶發酵,大量益生菌在老木桶工具中先后出現,這個特定的發酵環境給發酵提供了大量的水解物質和多酚氧化酶等酶系列菌,在這一發酵過程中,主要優勢菌群有黑曲霉、青霉屬、根霉屬]土曲霉、灰綠曲霉、紅曲霉等,這些都是有益的、健康的霉菌群,但同時,也產生了些不需要的菌群,會盛號的核心技術,即是在發酵的后期部分,加入了“消菌”技術,即用消菌技術消除死去的菌群,還有一些“無益”的菌種,進行消除,使總的菌群作用保留在一個恰當的水平,也使得發酵穩定,茶質干凈,純凈,這個是2013年的進步!
 
  我們研究和喜愛古樹普洱熟茶,最大的愿望就是盡已所能,保持并發揚古樹的原有有益物質,解決渥堆熟茶產生的渥堆味、發酵味,酸味等問題,這一點,在2013年來說,又將口感提升了一個檔次!工藝臻于完美!
 
  2013年的會盛號古樹熟茶,細心品味,有更純凈的口感和香氣,醇滑,這是“除菌技術”在普洱熟茶的應用。
 
同福茶莊
修訂于2014年12月30日 
 
 

  麻黑是易武著名茶山之一,易武幾大山頭出產的茶料歷來受到普洱茶迷的青睞,而“麻黑”又是易武茶中最具韻味的茶,相比易武正山幾大產區的茶來說,不論從品質還是產量來說“麻黑”都是不可多得的茶品.

  麻黑:麻黑屬易武茶區。易武茶區位于西雙版納州勐臘縣,包括易武、麻黑、易田、曼洛四個鄉。原屬古慢撒茶區,為古六大茶區之一。易武茶香揚水柔,而麻黑茶更以陰柔見長,江內茶中之上品。湯糯、柔、清、雅,花果香.早春香氣極好,留杯時間長,湯色油光透亮,口感寬廣飽滿,柔中帶剛,綿密,細膩,韻致精深,香氣高揚平衡中正厚重,葉底彈性好厚實。

  易武鄉麻黑村委會行政村,屬于山區。位于易武鄉東北邊,距離麻黑村委會23公里,距離易武鄉32公里。國土面積2.74平方公里,海拔1,203米,年平均氣溫17.00℃,年降水量2100毫米,適宜種植糧食、茶葉等農作物。有耕地2,663畝,其中人均耕地4.01畝;有林地447畝。全村轄3個村民小組,有農戶123戶,有鄉村人口668人,其中農業人口668人,勞動力226人,其中從事第一產業人數226人。2007年全村經濟總收入145.02萬元,農民人均純收入1362元。該村農民收入主要以茶葉為主。

  麻黑:麻黑屬易武茶區。易武茶區位于西雙版納州勐臘縣,包括易武、麻黑、易田、曼洛四個鄉。原屬古慢撒茶區,為古六大茶區之一。易武茶香揚水柔,而麻黑茶更以陰柔見長,江內茶中之上品。湯糯、柔、清、雅,花果香。

  春茶香氣極好,留杯時間長,湯色油光透亮,口感寬廣飽滿,柔中帶剛,綿密,細膩,韻致精深,香氣高揚平衡中正厚重,葉底彈性好厚實.茶湯入嘴無比純凈無半點邪雜之味。

麻黑茶
文/圖:百濮子
  名稱來源:麻黑,民族稱謂,舊時有被貶稱為“麻黑”的少數民族曾居住于此而得名;

  所屬村委會:易武鄉麻黑村委會

  建寨歷史:具有兩百年以上居住歷史

  人口狀況:76戶247人

  主體民族:漢族

  茶園面積:2700畝

  大致產量:預計47噸

  村寨海拔:1350米左右

  (作者注:茶園面積及產量由麻黑村委會主任何天強提供)

  知道麻黑茶,那是2002年春茶上市的季節,之前在鄧時海先生所著的《普洱茶》一書中知道了易武,而知道麻黑茶,那是作為當年的發燒友于茶商處所獲信息并試飲幾盞,覺得茶條粗壯,滋味甜醇爽口,甚是喜歡并購得些許。2004年之后的茶山行走,更是對易武茶偏愛有加。若就現在的茶園生態和茶樹植株的高大程度而言,易武地區除少數村寨的部分茶園、茶樹能與勐海地區的南糯半坡、布朗山老班章、老曼娥,賀開等茶園相比外,大多數因歷史原因、市場原因等先后進行過現代茶園改造。進過茶山,走過勐海新六大茶山的茶友、茶商,若初進易武茶山,都會不自覺的哀嘆,易武大樹茶怎么會這般矮小,一蓬蓬一叢叢的,但若能靜心觀察,就會發現那矮小植株下有著粗壯的根莖。易武大茶樹的矮化是有歷史原因的,那是對茶園對茶葉不同時期不同認知下產生的不同結果,我們難以用今日的視角和喜好,去對過去發生的事件進行些許的改變。在老班章茶未曾崛起的過去,記得人們常說的是“易武為王,景邁為后”,而今日的說法已變為“班章為王,易武為后”,易武茶無論是為王、為后,都顯示了無論是過去還是現在甚至將來,都是普洱茶最重要的代表之作。若純從個人喜好的口感來說,將老班章和易武地區的頂級茶刮風寨、彎弓等對沖,結果應是各有側重各有所強。而這些年來,決定易武地區毛茶價格的不是刮風寨、彎弓,應是赫赫有名的——麻黑。
人樹對比:茶樹在2.5米左右
麻黑茶區人樹對比:茶樹在2.5米左右

  麻黑寨位于易武老街東北面,距離九公里左右,茶園下與落水洞茶園,上與大漆樹茶園相連。一直以來有著個困惑,現在鼎鼎大名的麻黑茶,自古樹純料備受熱捧以來,最初是以自然村命名還是以村委會命名,現已實實分不清楚,若以過去村委會管轄范圍命名就應該包括麻黑、大漆樹和刮風寨所產茶葉,而目前刮風寨茶葉價格早已把麻黑遠遠拋開,大漆樹茶葉價格與麻黑基本相同,就此看來,如何劃分,市場已做出判斷,但目前麻黑大寨所產茶葉是易武茶區的風向標和定價體系的標準,已是不爭的事實,這也決定了麻黑茶在易武茶中不可替代的地位。

  2012年的春茶發得比往年早,三月中旬,麻黑大樹茶已開始發芽并少量進入采摘期。老父自去年秋天第一次來版納,就喜歡上了這里的氣候、生活和民風,今年早早就隨我進入了版納,而且一再要求要到茶山走走。因第一站是象明茶區,倚邦茶山那顛簸崎嶇的山路是不敢攜老父前往的。七十歲的父親這一要求的理由很簡單,在昆明時曾向他的老友們炫耀版納之美,茶山之綠,城市的老人們不相信七十歲的人能爬茶山,讓父親出示照片為證,去秋父親的版納之行,因匆忙未曾留影,故這次上茶山進茶園是他最強烈的要求,他的執拗難以拒絕,因易武茶山道路較好,故選擇了麻黑茶園一走一游。

  3月12日晨,駕車來到麻黑寨旁,停車與等候在此的友人匯合,然后向麻黑寨的茶園深處前行。到麻黑、進茶園的次數,我自己都數不清有多少次了。從這些年的茶園觀察習慣和屢次的麻黑考察已知,麻黑茶園位于麻黑自然村四面山地、林地中,茶園名稱有石板路、石頭梁子、石門坎、雙橋舊家等,村寨建于低洼處,茶園將村寨團團圍住。茶園海拔依村寨海拔推斷,應在1400米以上,茶樹品種為云南大葉種,部分茶園、茶樹歷史上因茶葉價格低廉,老百姓為生計而自行砍伐種過糧食。九零年代,在政府“改造老茶園,發展新茶園”的號召下,曾做過茶園坡改梯建設,對茶樹進行過臺刈、矮化、增加茶樹采摘面等改造工作,后期在老茶園補添茶苗、茶樹和開發種植新式茶園,麻黑茶園與落水洞、大漆樹的茶園相連。老茶樹高度多為1.5米左右,少部分達到2-3米高,葉種較統一,有鋤草、雍根、修剪等管理跡象,人工管理較充分。麻黑為易武著名的產茶大寨,村民茶園管理水平較高。

  第一次到此的父親很興奮,因之前老人喝過我收藏的麻黑茶,覺得很香很醇,喝了很舒服,能實地看看茶園,當能慰老人之心。麻黑茶園對于我們是不難行走的,而對于父親這年紀爬茶山我心里實實沒底,初始還能跟上我們的步伐,看來在昆明每日的圓通山晨練,父親的體能還行。順著茶園往上的行走,坡緩緩的變陡,路急急的變窄,老人的體能開始下降,心里開始不自信了,遂請老人在中途休息,今日茶山有霧,我上去拍點照片就下來。不想照片沒拍完,父親撿了根棍子,杵著也慢慢的爬到了茶園高處,看著這里的茶樹,呼吸著茶園新鮮的空氣,在茶樹旁拍照留影,父親很是自豪和滿足。稍事休整后,沿來路返回寨子,按今日的行程安排,先到瑤族丁家寨吃午飯,然后再回到麻黑寨子向已多次訪談、易武人稱之為何老師的何明忠老人問些舊事,以進一步補充麻黑寨的資料。

  下午3:00,見到何明忠老人在家,自2006年第一次與老人相識至今,六年來老人的聲音依然洪亮,對往事的記憶依然清晰,只是已有些耳背了。
來源:三醉齋 

  易武麻黑普洱茶產區
  文章為你介紹易武麻黑所產普洱茶的名氣,以及介紹易武麻黑普洱茶越放茶氣越足等相關知識!

  易武麻黑次于易武刮風寨,和易武高山同屬易武第二梯隊的好茶。普洱茶之所以有今天的名氣,麻黑茶功不可沒,特別是在生茶領域獨樹一幟。然而時到今日麻黑茶的混亂也給市場帶來一些不良影響。現在我們關注的是純度,有多純,因為這是后續存放的價值體現!
        

  當然他周邊的一些村寨(落水洞,曼秀,大漆樹)等等就不一一描述,市面上的信息到處都是,這幾個村寨的茶次之于麻黑,并不是不好,而是口感上差異明顯。北方人就比較偏愛大漆樹,因為他偏甜,南方人更偏愛麻黑的純厚。目前老茶還沒有出多少精品,就不爭論到底誰更好,等待時間考驗吧!

  易武茶的靈氣在于后期陳化中回生,通俗的說就是“越放茶氣越足”,整個茶底韻的指標在上升目前茶友的認知是易武茶溫柔,這是表象的,因為現在的研究表明,明前春茶不溫柔;柔是因為茶料偏春尾,或是夏茶,或是混雜的茶。后期陳化后依然是淡,這或許就是目前易武茶的寫照吧因為大家都想做便宜的易武茶,所以近幾年沒有出過什么經典的麻黑茶。

  有時我們也需要一些質疑和評批精神,不好地方就要指出。麻黑茶我們還是尊敬的。

  麻黑茶,如果把普洱茶的歷史濃縮濃縮再濃縮,可能很多茶就不在了,比如,班章、冰島、昔歸等,但永垂不朽地是易武茶,在易武茶里,永垂不朽地就是麻黑茶了。我是懷著崇敬之心說起麻黑茶的,因為在歷史上,許多典型地易武老茶里,都有著麻黑茶的影子,我相信,把麻黑茶作為易武茶的代表,應該很少人有疑義。

  但事實上,把麻黑茶單獨列出來做,應該是從2004年開始的。這個麻黑,是狹義的麻黑,麻黑村公所下面的麻黑寨,這個地方的茶,是我們狹義下的麻黑。麻黑村公所轄荒田村、曼秀村、三丘田、陳家凹子、落水洞、麻黑一、二村、大柒樹、刮風寨一、二村等10個村民小組。大家看下麻黑村公所下的寨子,都是非常有名的茶區,一個村公所覆蓋了我們所能想到的著名易武茶:麻黑茶、刮風寨茶、落水洞、大柒樹這個可以列為第一檔;曼秀村、三丘田、陳家凹這個可以列為第二檔;荒田村盛產臺地茶,而臺地茶在易武臺地茶里,毫無疑問,排名第一。

  那么,我們就有必要探尋,為什么這條長達20多公里的山路沿線,會是易武茶最集中、品質最優秀的地方呢?去過易武的人,都能夠隨便說出幾個數字,麻黑距離鄉政府9公里,刮風寨距離鄉政府33公里,麻黑和刮風寨在同一條路上,所以,麻黑和刮風寨距離是24公里,但同屬于一個村委會。這區區33公里,要走多長時間?快則1個半小時,慢則2個半小時,當然,還有人開了3個小時。這個只是到寨子的距離,距離茶山還有幾個小時的路程。。。所以,我們還是多角度來說下麻黑村,一個小村的茶,而非麻黑村公所的茶,畢竟,差不多30公里沿線(從荒田寨算起到刮風寨),都屬于麻黑村委會,而口感已經有了許多變化,可以分成不同層次的茶了。

  先看人口,麻黑村公所一共有農戶383戶,有鄉村人口1725人,其中農業人口1725人,勞動力569人,其中從事第一產業人數543人,也就是以上各名寨的勞動力是543人。其中最大的就是麻黑寨子了,全村轄2個村民小組,有農戶72戶,有鄉村人口313人,其中農業人口313人,勞動力171人,其中從事第一產業人數171人。72戶農戶,就是麻黑寨的全部人家,171人是總的勞動力。那么這里的茶,就是我們說的正宗的麻黑茶了。然后我們看,麻黑有多少茶?

  麻黑村有古茶園2400畝、新式茶園5100多畝,有茶葉加工作坊7家。2007年,麻黑村人均純收入達8300元,戶均收入達5萬元。官方的數據是這樣的。7500畝茶園,171人,要管理這么多,人均44畝,這些數據分析,說明了什么?說明勞動力嚴重短缺。也說明其實,麻黑村的人,如果有茶地,其實你可以靠這個茶地生活得很好了。但有個事實是,麻黑村里的人,有些是租茶地的人,當然也有在外面做生意的人,據某些茶商內部說,麻黑村里有幾家賣的不是麻黑的茶,而是外面進去的茶。本分的茶農,忙死了也采不完春茶,用當地的話說,每天要摘個1萬-2萬元的春茶。這些數據的背后結論是:麻黑村的產量,我們可以估算出:春茶20噸。

  其中有些是新式茶園的茶,即我們傳統說來的小樹茶,請注意,我們在這里說的小樹茶,并非臺地茶。這些茶園,有很大一部分是在1950年代種植的,所以說,算老樹茶,也并不冤枉。當然,也有些近年種植的茶,總體的情況,麻黑的茶是混著賣的,能夠收到多純的古樹茶,全靠收茶者自己的人脈以及功力。在寨子里,沒有人會跟你說臺地茶,小樹茶的事,全部對外統一,一樣的茶,一樣的價格。所以,如果你相信市場經濟,不相信什么神話的話,麻黑的平均水平,茶已經很不錯了,與其你相信更高的價格可以獲得更好地茶,不如相信,看茶水平更高你會獲得更好的原料。

  所幸,大滇號的茶,是定點收購,茶地都已看過,所以,我們可以保證較為穩定的品質。多年合作,品質穩定,純正麻黑,這些,就是我們能做的承諾了。但當然也有人要求我們提供千年麻黑,絕頂麻黑,至尊麻黑,大滇只能說不。不是錢的問題。因為麻黑的茶,千年的沒有,許多樹都被砍了,燒了,然后重新發芽生長出來,從形態上看,幾棵最大的樹,其實樹齡并不長,只是夠高,沒有被修剪過而已。這些茶喝起來,甚至都不像麻黑的茶,有點像刮風寨的。

  老樹新長,目前我們只能算古樹,因為大家都這么算。太多的消費者,喜歡那些幾百年古樹,千年古樹的名頭,但事實上,我們從來不說幾百年,因為這些,沒有意義。甚至說,無法考證,我們能判斷出大致這些樹絕對不是新的,不是30年以內能生長出來的,但卻無法分出99年和100年有多大的區別,官方說,超過100年的茶樹就叫做古樹,那么,在麻黑,超過100年的樹的確很多,看根部,很粗的根部,但也可以看到,幾十年的,十幾年的茶樹,麻黑茶的聲譽在最近幾年有所下降,跟新茶園的成長有關系。

  今年,我們甚至明顯感覺落水洞的茶平均水平優于麻黑茶,濃度上。這可能得益于落水洞寨子人更少,古樹茶面積更多,采不過來,總之,非常讓人意外。但如果精心挑選麻黑的精華,制作的茶,無疑,我依然可以肯定,會是普洱茶中的王中王。

  我曾經苦口婆心勸過刮風寨的村民,把寨子周邊的大樹茶低價賣掉,因為明顯,刮風寨周邊的茶在品質上低于麻黑,總體來說,刮風寨最強的就是茶王樹一代的茶,并非只要是刮風寨就一定強過麻黑。

  關于麻黑茶的特點,最出名的是焦糖香,當然也有人說所謂的蜜香,就我個人的感覺,還是傾向于焦糖香。我想,如果有很多茶,確實在口感上比較難區分的話,那么,麻黑茶,絕對是最好區分的茶。焦糖香+甜度,低澀度,綿長,回甘持久,這些構成了麻黑茶的總體印象,要把麻黑茶從其他易武茶里分出來,簡直就像小蔥拌豆腐一樣。
文/大滇飛揚 


2011年天弘茶業易武麻黑
【茶品名稱】易武麻黑
【年    份】2011年
【陳    期】1-3年
【工    藝】生茶
【品    牌】弘普號
【凈 含 量】357g
【包    裝】紙盒包裝
【產    地】云南勐海縣古生茶山
【選    料】云南勐海茶區曬青毛茶
【制作工藝】傳統渥堆制作,全手工石磨壓制。
【儲存方式】通風、無異味、干倉儲存
【產 品 商】昆明天弘茶業有限公司
【購買電話】0871-63321321
 
本茶選用易武山茶區喬木大葉種毛茶,經傳統工藝蒸壓而成。醇厚甘甜、回味悠久、水性細膩。本品經適度發酵,高壓蒸壓而成,屬純天然綠色飲品。
條索粗壯,紋理清晰,茶梗較長,沖泡后成棱狀。

茶內質豐富十分耐泡,茶湯濃度高,滋味厚重,香氣高銳,茶氣強烈卻又湯感柔順,水路細膩并伴隨著濃強的回甘與生津,且口腔留香持久。湯色紅黃透亮,水性細膩,有山野之味。
四杯精心泡制的茶會五湖四海的茶友。

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